Ikke før har vi kommet til årets andre måned så skjer det store endringer i den internasjonale motebransjen.

Det er motenettstedet Business of Fashion som peker på en trend i motebransjen der stadig flere designere og motehus tar grep med mål om å lukke gapet mellom catwalk og retail.

Burberry blir ett

Siste nytt er at det britiske motehuset Burberry fusjonerer sine dame- og herrelinjer med to årlige visninger istedetfor seks. Visingene vil holdes under London Fashion Week i henholdsvis februar og september, og kolleksjonene vil være tilgjengelig i butikk og online for salg umiddelbart etter visningene.

Trekket fra motehuset kommer etter at de i fjor høst annonserte at underlinjene Prorsum, Brit og London fases inn under hovedmerket Burberry.

Andre nyheter fra det britiske motehuset er at de booket Brooklyn Beckham som fotograf på sin nyeste shoot. Vi spurte tre norske motefotografer om hva de mener om Beckham-bookingen.

Tom Ford: – En gammeldags idé

Også Tom Ford vil presentere sine kolleksjoner på samme måten. Det starter allerede nå med AW16-kolleksjonen som vises først i september fremfor i februar under New York Fashion Week. Kolleksjonene vil være tilgjengelige i butikk og online for salg samme dag som motevisningene avholdes.

– I en verden som stadig blir mer i nuet er dagens løsning med å vise en kolleksjon fire måneder før den blir tilgjengelig for kunder en gammeldags idé som ikke lenger har noe for seg. Vi har levd etter en motekalender og et system som er fra et annet århundre, sa designeren i en pressemelding i følge Business of Fashion.

Det er ikke første gangen Tom Ford har eksperimentert med hvordan han viser sine kolleksjoner. SS16-kolleksjonen presenterte han med en motefilm signert Nick Knight med Lady Gaga og modellstjerne Lucky Blue Smith i hovedrollene.

– I stedet for å ha en tradisjonell motevisning denne sesongen, ville jeg gjøre noe helt nytt. Jeg ville presentere kolleksjonen på en filmatisk måte laget for å vises online, fortalte Tom Ford til Dazed.

Vetements-designer: – Systemet fungerer ikke

Også mindre merker og motehus som for eksempel det Paris-baserte kollektivet Vetements med kreativ direktør Demna Gvasalia, som nylig ble hentet inn som kreativ direktør også i Balenciaga, kaster seg på trenden.

Vetements har annonsert at de vil fusjonere sine dame- og herrelinjer, men fordi de i motsetning til store merker som Burbbery og Tom Ford ikke har muligheten til å pre-produsere sine kolleksjoner, vil de vise i henholdsvis januar og juni.

– Systemet fungerer ikke lenger. Hele denne onde sirkelen gjentar seg igjen og igjen i en veldig rask fart, og dreper både kreativiteten og businessen. Mange vil nok sikkert overleve ved å produsere vesker og parfymer, men ready-to-wear, som er selve utgangspunktet for moten, står virkelig i skyggen i dag, med noen få unntak, sa Gvasalia i et intervju med Business of Fashion.

Paul Smith har også annonsert at de vil kombinere sine dame- og herrekolleksjoner i første omgang ved å integrere de to designteamene, men vil fortsette å vise de to kolleksjonene separat.

Ikke først ute

Men verken Burberry eller Tom Ford er de første til å tenke nytt om motesystemet.

I fjor lanserte nemlig det amerikanske motehuset Tommy Hilfiger sitt første fra catwalk til handlekurv-konsept med limited edition design rett fra catwalken.

Bare timer etter visninger var flere av fargene og produktene solgt ut, og it-jenter fra hele verden viste seg i merket limited edition sportsinspirerte genser og clutch med tallet 30 som en honnør til merkets 30års jubileum.

Motebloggere som Susie Lau, Gala Gonzales og Kristina Bazen ble alle spottet med Tommy Hilfigers runway-plagg under den amerikanske moteuken.

Utradisjonelle visninger

Det er ikke noe nytt at motevisningene er i endring, og flere har satt spørsmåltegn ved motevisningenes rolle i en digital tidsalder.

De siste årene har stadig flere merker og motehus valgt å vise sine kolleksjoner på nye måter.

Blant annet er fokuset på sosiale medier sterkt med for eksempel streaming. VIXEN har tidligere streamet flere av motevisningene til Tommy Hilfiger. Det er i sin tur med på å gjøre motebransjen mer tilgjengelig for folk flest, noe også kreativ direktør Riccardo Tisci gjorde da han gav bort billetter til Givenchy-visningen under New York Fashion Week i fjor.

Utradisjonelle motevisninger er heller ikke noe nytt. Og selv om det knapt kan kalles utradisjonelt for Chanel å være, er ikke kreativ direktør Karl Lagerfeld akkurat kjent for å spare på kruttet. De siste års motevisninger fra det franske motehuset er inntet unntak, som Chanel Shopping Centre som var fylt til randen av Chanel-matvarer og modeller på handletur, bygaten Chanel Avenue der modellene demonstrerte for kvinners rettigheter, likestilling og feminisme, et fransk brasseri, et luksuriøst drivhus inspirert av vårblomster med ambassadører som Vanessa Paradis, Kristen Stewart, Alice Dellal og Anna Mouglali, Dylan Penn, Stacy Martin Alma Jodorowsky på første radChanel Casino med kasinogjester som blant andre it-girl Lily-Rose Depp og Chanel Airlines som tok kjendiser, supermodeller og it-girls opp over skyene. Tidligere denne måneden viste Chanel sin Haute Couture-visning i Paris  it-girl Kendall Jenner og modellsøstrene Gigi og Bella Hadid på catwalken, for ikke å snakke om Cara Delevingne og hennes hundevalp Leo på første rad.