Motebransjen er i endring, og selv om moteverden på mange måter er endret til det bedre – med større mangfold i modeller hva gjelder kjønn, etnisitet og størrelse – har det også vært en turbulent tid for motehusene. Dette er designer-exitene som har preget motebildet den siste tiden.

LES OGSÅ: Mote-Norge: – Dette har vi troen på i 2016

Kreativ direktør Raf Simons hos Dior var på mange måter forgjengeren til fjorårets, og det påfølgende årets, designer-exits. Dior-designerens avskjed fra det franske motehuset viser hvordan to ready-to-wear show og to couture-show i året ble for mye for sjefsdesigneren – på tross av ressursene og budsjettene til en motegigant som Dior. I tillegg til å opprettholde nyskapende og ettertraktede design til catwalken, følger ikke minst reklamekampanjer og reiser for pre-fall og resort-visningene. I et intervju med Business of Fashion, forteller Raf at han selv var fornøyd med den kommersielle suksessen han tilførte merket og at han bidro til økonomisk vekst for merket i løpet av hans tre år – men det var tydeligvis ikke nok for å forbli hos Dior. Vogue.com kunne dermed annonsere at det er Maria Grazia Chiuri som har forlatt stillingen som co-kreativ direktør i Valentino, til fordel for å overta styringen hos Dior. I følge Vogue er Marias fordel hennes lange erfaring med hvordan et couture-motehus fungerer, noe Raf Simons ikke hadde. I tillegg til hvordan å styre et internasjonalt viktig ready-to-wear og tilbehør-brand, skal alt ligge til rette for at Maria kan lede Dior på rett vei.

For Raf Simons sin del, går karrieren videre hos Calvin KleinI følge Business of Fashion har Raf Simons gjort et tøft, men forventet valg i å overta roret hos Calvin Klein. Raf får tittelen Chief Creative Officer i det amerikanske merket, der han vil bidra med sin minimalistiske signatur-estetikk. Nyheten ble sluppet i alle Calvin Kleins sosiale medie-kanaler.

– Raf Simons sin ankomst som kreativ direktør betegner et betydningsfullt nytt kapittel for Calvin Klein. Ikke siden Calvin Klein selv var i bedriften har det blitt ledet av en enkel kreativ visjonær, og jeg er sikker på at denne beslutningen vil drive Calvin Klein som merke og ha en betydelig påvirkning på dets fremtid, sier Steve Shiffman, CEO hos Calvin Klein i en Facebook-post.

Etter Simons avgang fra Dior, kom designer-exitene på løpende bånd: Balenciaga valgte i fjor å ikke fornye kontrakten med sjefsdesigner Alexander Wang, på tross av stigende omsetning etter Wangs ansettelse. Begrunnelsen for exiten er enda uklar – ønsker Alexander Wang å rette fokuset mot sitt selvtitulerte brand, eller hadde han, på tross av økende salg, ikke klart å sette seg nok til rette i løpet av de tre årene kontrakten gjaldt?

Begynnelsen av august markerte endringer i enda et selvtitulert brand, Stuart Weitzmanda det ble kjent at grunnleggeren med samme navn går av som kreativ leder etter 30 år. Merket er kanskje mest kjent for sine over-knee boots sett på blant andre it-girl Gigi Hadid da hun matchet skoene med dansk design. I følge Elle.com er det Giovanni Morelli som tar over Weitzman sin rolle med sine 25 års erfaring i motebransjen med fokus på accessories. Morelli vil dermed gå fra stillingen som designdirektør for lærvarer i hyperaktuelle Loewe til skodesigner i Stuart Weitzman, mens Stuart selv går over til å bli styreformann i merket.

LES OGSÅ: Indie-designer beskylder Zara for plagiat

Alber Elbaz fikk en heller dramatisk exit fra Lanvin, i det minste om vi skal tro Women’s Wear Daily sin overskrift Pushed out at Lanvin. Designeren, som tok over roret i 2001, opprettholdt den ærverdige arven til motehuset, og har holdt fokuset på designarven og merkets trofaste kundegruppe. Og selv om Lanvin ikke er det mest kommersielt ettertraktede av brands, har Elbaz opprettholdt Lanvin på toppen blant de eksklusive Parisiske merkene. For noen måneder siden kom nyheten om at Lanvins nye kreative direktør blir Bouchra Jarrar, som i motsetning til Alber Elbaz, kun vil ha ansvar for kvinnekolleksjonene.

Det gikk lenge rykter om at Hedi Slimanes dager hos Saint Laurent var talte. På tross av at Hedi kun tilbragte tre år hos motehuset, har han likevel fått tid til å doble merkets inntekter siden ansettelsen. Takket være, i følge Dazed Digital, estetikken han har tilført merket. Saint Laurent er i større grad blitt en favoritt blant subkulturer både innen musikk og blant ungdommer. Og i tillegg til kommersiell suksess har Hedi re-introdusert couture til motehuset. Og merkets popularitet var tydelig under deres forrige visning i LA; Courtney Love tygget tyggis og festet den under benken på første rad og Joan Jett var plassert ved siden av Justin Bieber. Det ble nylig kjent at Hedis etterfølger blir Anthony Vaccarello, som sluttet i jobben hos Versaces søsterbrand Versus Versace, i tillegg til sitt eget brand, for å rette all fokus på Saint Laurent.

I følge Business of Fashion vil også Haider Ackermann gjøre en karriereendring i nærmeste fremtid – til LVMH sitt luksuriøse skomerke Berluti. Haider startet i 2003 opp sitt selvtitulerte brand og han har gjort seg kjent for lag-på-lag, drapering og en mørk stil. Merket det ryktes om at han skal overta styringen hos, Berluti, har den siste tiden vært nedbringende for LVMH – et av verdens største selskaper innen luksusproduktbransjen. Det er estimert at Berluti har tapt mellom 100 og 150 millioner euro siden LVMH steppet opp investeringene for fem år siden, der planen var å bruke Berluti som en plattform for eksponering til luksusmarkedet for herreklær, der det var spesielt høy kinesisk etterspørsel. Denne etterspørselen har derimot dempet seg og luksussektoren har fått en skarp nedgang. Håpet er dermed at Haider skal kunne løfte skomerket til å bli mer moderne og edgy. Det er derimot ingen hos verken LVMH eller Haider Ackermann som har bekreftet spekulasjonene.

LES OGSÅ: Sif Jakobs vant internasjonal pris for smykkedesign

Det er tydelig at motebransjen er i endring – blant annet velger flere motehus å lukke gapet mellom runway og retail. Moods of Norway kastet seg på trenden under Oslo Runway, og fulgte dermed i fotsporene til flere tunge, internasjonale motehus som nå har annonsert at de skal vise sine kolleksjoner i sesong fremover. Og flere merker velger å vise kolleksjonene sine på nye måter, blant annet er fokuset på sosiale medier sterkt med for eksempel streaming – VIXEN har tidligere streamet flere av motevisningene til Tommy Hilfiger og BOSS.

Det er heller ikke bare bransjens oppsett som har gjennomgått endringer den siste tiden. Stadig flere merker, butikker, designere og motehus går nye veier for å finne modeller, ambassadører og ansikt utad som kan utfordre både det klassiske skjønnhetsidealet og bryte med kjønnsgrenser. Nylig ble det kjent at H&M Sport innleder et samarbeid med Caitlyn Jenner. Tidligere i vår kom også nyheten om at klesgigant Zara lanserer sin første kjønnsnøytrale kleskolleksjon. Weekday har lenge vært opptatt av å bryte kjønnsgrensene, og lanserte denne våren en unisex jeans. I fjor høst lanserte hårpleiemerket Redken den transseksuelle modellen Lea T som sin muse, mens Acne på sin side vakte bloggoppsikt da kreativ leder og gründer Jonny Johansson brukte sin 11 år gamle sønn som kampanjemodell.