Designere og motehus tenker nytt rundt kolleksjoner og visninger, men hva betyr det for motebransjens fremtid, spurte vi tidligere i år. Allerede da så vi store endringer både her hjemme og internasjonalt, og det er ingenting som tyder på at trenden er i ferd med å snu. – Vi vil fortsette å demokratisere catwalken, sier Tommy Hilfiger som annonserer location for sin SS17-visning og også fortsettelsen av See Now. Buy Now-konseptet.

Det var motenettstedet Business of Fashion som først pekte på trenden i motebransjen der stadig flere designere og motehus tok grep med mål om å lukke gapet mellom catwalk og retail. Blant dem det britiske motehuset Burberry som fusjonerer sine dame- og herrelinjer med to årlige visninger istedetfor seks med kolleksjonene tilgjengelig i butikk og online for salg umiddelbart etter visningene – et trekk som kom et knapt år etter at motehuset annonserte at underlinjene Prorsum, Brit og London fases inn under hovedmerket.

Også Tom Ford vil presentere sine fremtidige kolleksjoner på samme måten. Først ut var AW16-kolleksjonen som ble vist i september og ikke februar i år under New York Fashion Week. Også disse kolleksjonene vil være tilgjengelige i butikk og online for salg samme dag som motevisningene avholdes.

– I en verden som stadig blir mer i nuet er dagens løsning med å vise en kolleksjon fire måneder før den blir tilgjengelig for kunder en gammeldags idé som ikke lenger har noe for seg. Vi har levd etter en motekalender og et system som er fra et annet århundre, sa designeren i en pressemelding i følge Business of Fashion.

Men det er ikke bare de store motehusene som kaster seg på trenden. Også mindre merker som for eksempel det Paris-baserte kollektivet Vetements med kreativ direktør Demna Gvasalia, som nylig ble hentet inn som kreativ direktør også i Balenciaga, i spissen slår et slag for å lukke gapet mellom runway og retail, og annonserte tidligere i år at de vil fusjonere sine dame- og herrelinjer, men med visninger i januar og juni.

– Systemet fungerer ikke lenger. Hele denne onde sirkelen gjentar seg igjen og igjen i en veldig rask fart, og dreper både kreativiteten og businessen. Mange vil nok sikkert overleve ved å produsere vesker og parfymer, men ready-to-wear, som er selve utgangspunktet for moten, står virkelig i skyggen i dag, med noen få unntak, sa Gvasalia i et intervju med Business of Fashion.

Men verken Burberry eller Tom Ford er de første til å tenke nytt om motesystemet. I fjor lanserte nemlig Tommy Hilfiger sitt første fra catwalk til handlekurv-konsept med limited edition design rett fra catwalken. Det fortsatte også i år, og neste år skal vi tro siste nytt fra det amerikanske motehuset som nylig annonserte at location for SS17-visningen er Los Angeles og ikoniske Venice Beach etter nettopp See Now. Buy Now-prinsippet. I tillegg til SS17-kolleksjonen vil looks fra den andre TommyXGigi-kolleksjonen laget i samarbeidet med supermodell og It-girl Gigi Hadid, som også vil headline eventet, vises på catwalken under visningen i Los Angeles 8. februar.

– TOMMYNOW handler om inkludering, om å fusjonere mote og underholdning, om å hylle popkultur og å gi våre kunder over hele verden inspirerende, uventede moteopplevelser, sier Tommy Hilfiger.

– Den avslappede, kule, chice looken som har dominert motebildet denne sesongen er på mange måter født og oppvokst i L.A., og jeg visste at dette showet ville høre hjemme på nettopp Venice Beach. I september ledet vi demokratiseringen og gjenoppfinnelsen som finner sted i motebransjen akkurat nå, og jeg gleder meg til å ta det hele med til L.A. denne sesongen. Kolleksjonene er designet med utgangspunkt i en West Coast-ånd og Gigi og jeg har elsket å hente inn elementer fra hennes California-livsstil og en slags festivalatmosfære i den andre TommyXGigi-kolleksjonen.